viernes, 18 de diciembre de 2015
jueves, 17 de diciembre de 2015
BIOFILIA O LA PASIÓN POR TODO SER VIVIENTE
*** https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1258988757460896.1073741885.677323542294090&type=3
http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2011/07/31/201985.php
BIOFILIA O LA PASIÓN POR TODO SER VIVIENTE
"Biofilia" ("Biophilia", en inglés) es un libro del biólogo estadounidense Edward Osborne Wilson, en el que habla, precisamente, de qué significa este término: "La afiliación emocional innata de los seres humanos hacia otros organismos vivos". La teoría de Wilson es que los seres humanos sienten un estrecho vínculo con la naturaleza, ya que se vive en pleno contacto con ella como especie durante miles y miles de años. Wilson tomó este concepto del psicoanalista Erich Fromm, que la definió como "la pasión por todo lo viviente". Según Wilson, los seres humanos evolucionan en ambientes naturales ricos en biodiversidad y todavía se tiene esa afinidad por estos entornos. Y, parece obvio, que las ciudades son el mejor lugar para reprimir esa biofilia.
http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2011/07/31/201985.php
BIOFILIA O LA PASIÓN POR TODO SER VIVIENTE
"Biofilia" ("Biophilia", en inglés) es un libro del biólogo estadounidense Edward Osborne Wilson, en el que habla, precisamente, de qué significa este término: "La afiliación emocional innata de los seres humanos hacia otros organismos vivos". La teoría de Wilson es que los seres humanos sienten un estrecho vínculo con la naturaleza, ya que se vive en pleno contacto con ella como especie durante miles y miles de años. Wilson tomó este concepto del psicoanalista Erich Fromm, que la definió como "la pasión por todo lo viviente". Según Wilson, los seres humanos evolucionan en ambientes naturales ricos en biodiversidad y todavía se tiene esa afinidad por estos entornos. Y, parece obvio, que las ciudades son el mejor lugar para reprimir esa biofilia.
BIOFILIA O LA PASIÓN POR TODO SER VIVIENTE
"Biofilia" ("Biophilia", en inglés) es un libro del biólogo
estadounidense Edward Osborne Wilson, en el que habla, precisamente, de
qué significa este término: "La afiliación emocional innata de los seres
humanos hacia otros organismos vivos". La teoría de Wilson es que los
seres humanos sienten un estrecho vínculo con la naturaleza, ya que se
vive en pleno contacto con ella como especie durante miles y miles de
años. Wilson tomó este concepto del psicoanalista Erich Fromm, que la
definió como "la pasión por todo lo viviente". Según Wilson, los seres
humanos evolucionan en ambientes naturales ricos en biodiversidad y
todavía se tiene esa afinidad por estos entornos. Y, parece obvio, que
las ciudades son el mejor lugar para reprimir esa biofilia.
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"Biofilia" ("Biophilia", en inglés) es un libro del biólogo
estadounidense Edward Osborne Wilson, en el que habla, precisamente, de
qué significa este término: "La afiliación emocional innata de los seres
humanos hacia otros organismos vivos". La teoría de Wilson es que los
seres humanos sienten un estrecho vínculo con la naturaleza, ya que se
vive en pleno contacto con ella como especie durante miles y miles de
años. Wilson tomó este concepto del psicoanalista Erich Fromm, que la
definió como "la pasión por todo lo viviente". Según Wilson, los seres
humanos evolucionan en ambientes naturales ricos en biodiversidad y
todavía se tiene esa afinidad por estos entornos. Y, parece obvio, que
las ciudades son el mejor lugar para reprimir esa biofilia.
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miércoles, 2 de diciembre de 2015
miércoles, 25 de noviembre de 2015
lunes, 23 de noviembre de 2015
domingo, 1 de noviembre de 2015
EL HUERTO TERAPÉUTICO. EXPERIENCIA PILOTO PARA MAYORES, ENFERMOS DE PARKINSON Y MOVILIDAD REDUCIDA
http://periscobgf.es/wp-content/uploads/docs/huerto-terapeutico-02-re.pdf
https://www.facebook.com/groups/271138899695828/651801728296208/
EL HUERTO TERAPÉUTICO.
EXPERIENCIA PILOTO PARA MAYORES, ENFERMOS DE PARKINSON Y
MOVILIDAD REDUCIDA
IDEA ORIGINAL: JOSE LUIS CANO BLANCO
DESAROLLO DEL PROYECTO: JOSE LUIS CANO BLANCO
https://www.facebook.com/groups/271138899695828/651801728296208/
EL HUERTO TERAPÉUTICO.
EXPERIENCIA PILOTO PARA MAYORES, ENFERMOS DE PARKINSON Y
MOVILIDAD REDUCIDA
IDEA ORIGINAL: JOSE LUIS CANO BLANCO
DESAROLLO DEL PROYECTO: JOSE LUIS CANO BLANCO
Horticultura social y terapéutica. Beneficios sociales
http://proyectozorba.blogspot.com.es/2013/05/beneficios-sociales-de-los-programas-de.html
Beneficios sociales de los programas de horticultura social y terapéutica
Las personas con problemas de salud mental son habitualmente excluidas de una participación plena en la sociedad, y tampoco se les anima para cambiar esa situación lo que les mantiene en un estado de opresión. Ofreciendo asistencia que les ayude a mejorar su participación es probable que les lleve a una mejora en su bienestar físico y psicológico (WHO 2010: 25).
Beneficios sociales de los programas de horticultura social y terapéutica
Las personas con problemas de salud mental son habitualmente excluidas de una participación plena en la sociedad, y tampoco se les anima para cambiar esa situación lo que les mantiene en un estado de opresión. Ofreciendo asistencia que les ayude a mejorar su participación es probable que les lleve a una mejora en su bienestar físico y psicológico (WHO 2010: 25).
Horticultura Terapéutica. Beneficios psicológicos y emocionales
http://proyectozorba.blogspot.com.es/2013/04/beneficios-psicologicos-y-emocionales_18.html
2013
Beneficios psicológicos y emocionales
Seguimos hablando de los beneficios de la horticultura y de estar en contacto con la naturaleza. Esta vez nos centraremos en los beneficios psicológicos y emocionales.
2013
Beneficios psicológicos y emocionales
Seguimos hablando de los beneficios de la horticultura y de estar en contacto con la naturaleza. Esta vez nos centraremos en los beneficios psicológicos y emocionales.
Terapia horticola y tercera edad _ballester-olmos
Terapia horticola y tercera edad _ballester-olmos_1995.pdf
https://www.facebook.com/groups/271138899695828/651666304976417/
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Hort/Hort_1995_108_67_72.pdf
Aunque la mayoría de los programas de Terapia Horticola se utilizan en la rehabilitación de disminuidos psíquicos, la Horticultura, la Floricultura y la Jardinería han mostrado ser una valiosa herramienta en los estudios con ancianos y además, con la ventaja de lograr un medio ambiente residencial más gratificante.
lunes, 19 de octubre de 2015
Agricultura / Jardinería / Paisajismo CS XXI (Formación Permanente): La profesión de Terapeuta Hortícola
Agricultura / Jardinería / Paisajismo CS XXI (Formación Permanente): La profesión de Terapeuta Hortícola: http://www.educaweb.com/profesion/terapeuta-horticola-206/ Terapeuta hortícola La profesión de Terapeuta ...
domingo, 18 de octubre de 2015
Agricultura / Jardinería / Paisajismo CS XXI (Formación Permanente): PSICOLOGÍA AMBIENTAL. Elementos básicos. ÍNDEX
Agricultura / Jardinería / Paisajismo CS XXI (Formación Permanente): PSICOLOGÍA AMBIENTAL. Elementos básicos. ÍNDEX: http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/default.htm ___________________________________________ ________________________________________...
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martes, 13 de octubre de 2015
Deficiencia de Calcio en el Huerto: Como solucionarlo
http://www.agrohuerto.com/deficiencia-de-calcio-en-el-huerto-como-solucionarlo/
Muy buenas a todos Agrohuerters ¡
Hoy
os quiero comentar un problema que aparece de vez en cuando en nuestros
cultivos, la deficiencia de calcio y cómo solucionarla con métodos
ecológicos para no perder productividad en nuestra huerta ni su carácter
orgánico.
El calcio en el huerto
El
calcio es un macronutriente esencial para el crecimiento de nuestras
plantas pero desgraciadamente, aunque puede encontrarse en el suelo
relativamente fácil, es un elemento poco móvil (está presente en el sustrato
pero en estructuras de baja solubilidad por lo que su concentración en
la solución del suelo es relativamente baja) y la absorción del calcio
por las raíces de la planta es difícil.
Las
funciones del calcio son variadas, principalmente es un elemento
estructural al formar parte de números tejidos, desde las membranas
celulares a la lámina media, regula la apertura y cierre de estomas y
contribuye al equilibrio iónico de la planta moderando los efectos de
salinidad del sodio, permitiendo cultivar en suelos parcialmente salinos
al reducir sus efectos tóxicos. Es por esto que un déficit acusado de
este elemento puede resultar muy perjudicial para nuestros cultivos en
el huerto.
¿Qué es la deficiencia de calcio?
Si
el crecimiento de nuestra planta es muy alto pueden llegar a darse
situaciones de escasez de este nutriente. Para conocer los síntomas de
la deficiencia de calcio hay que observar bien las zonas de crecimiento
de nuestra planta como las hojas o frutos. En estas zonas la exigencia
de calcio será mayor al ser estructuras jóvenes que están continuamente
creando nuevos tejidos, y al no satisfacerse esta demanda los tejidos
pueden deformarse, adquirir un aspecto pardo negruzco o ralentizarse en
desarrollo radicular y apical suponiendo una pérdida en la productividad
de nuestra planta.
La deficiencia de
calcio es un problema habitual en nuestros huertos, el caso más
conocido podría ser la podredumbre blanda que aparece en el extremo
apical de los tomates, conocida como peseta o ahongado, pero también
afecta a otros cultivos como el apio (formándose un corazón negro), en lechugas (secándose los bordes de las hojas) o en sandías y melones (apareciendo grietas en la superficie de los frutos).
Aquí vemos el aspecto de la podredumbre blanda en tomate.
¿Cómo absorben nuestras plantas el calcio?
Para
paliar la deficiencia de calcio en nuestro huerto primero debemos
aprender cómo toman nuestras plantas el calcio del suelo. El calcio se
encuentra en el suelo como parte de otros compuestos minerales
(insolubles para las plantas) como los silicatos, carbonatos o fosfatos.
También aparece en la fracción orgánica del suelo y cómo catión libre Ca2+, esta es la forma disponible para las raíces.
Nuestras
plantas toman el calcio junto con el agua a través de las raíces. Este
calcio disuelto se moverá por la planta en función de sus necesidades
hídricas y su nivel de transpiración (imaginemos que la planta suda como
nosotros), así en situaciones de altas temperaturas el calcio se moverá
junto con el agua a las zonas que requieran más transpiración (tienes
calor y sudas), estas zonas son los tejidos jóvenes o con mayor
superficie expuesta al sol, las hojas, el calcio perdido en las hojas
por evaporación no llega a los frutos, por lo que se produce esta
deficiencia de calcio. Por otro lado un bajo nivel de transpiración
también puede provocar deficiencia de calcio al igual que un largo
periodo de sequía. Por lo que la deficiencia de calcio en nuestro huerto
está más ligada al estrés hídrico de la planta que al contenido del nutriente en el suelo.
¿Cómo podemos darle calcio a nuestras plantas?
Para paliar la deficiencia de calcio en nuestras plantas existen varios métodos sencillos y baratos.
El
más común es machacar una cáscara de huevo y enterrarla en el suelo en
el lugar donde vamos a sembrar nuestra planta. De esta manera se añade
al suelo un aporte de calcio aunque mínimo ya que se añade de una forma
muy poco soluble para las plantas (Carbonato cálcico CaCO3), si
vuestro suelo tiene un ph ligeramente ácido la cáscara de huevo se
descompondrá mejor, si no siempre podéis macerarla en algún ácido suave
cómo el vinagre para liberar algo de calcio antes de añadirla.
Con
machacar y añadir al suelo una cáscara de huevo conseguiremos paliar la
deficiencia de calcio. Fuente: http://jardineriaplantasyflores.com
Si
vuestro suelo es algo básico ya será rico en sales que contendrán
calcio, si aun así observáis problemas de absorción lo más probable es
que exista calcio en el suelo pero no de una forma disponible para
vuestras plantas. En este caso deberíais enmendar el suelo con óxido de calcio (CaO).
También podemos diluir un vaso de leche en 1 L de agua y añadirlo a la planta afectada con un pulverizador o añadir directamente leche en polvo
al suelo o sobre las hojas, con unos gramos cada 15 días es más que
suficiente. Hay gente que utiliza pastillas especiales cómo las
recomendadas para la osteoporosis y dicen que funcionan bien…
En cualquier caso estos remedios son extremos, para controlar que el aporte de calcio en nuestras plantas es el correcto hay que prestar atención al riego de nuestro huerto para que no se de estrés hídrico y nuestra planta no sufra deficiencia de calcio. Acordaos de dar riegos frecuentes en verano y nunca en las horas de más calor.
Espero que os sirvan los consejos, cualquier método vuestro o duda es bienvenido, un saludo Agrohuerters.
lunes, 12 de octubre de 2015
Huerto Terapéutico Ateneu Castelló DCA: Calabazas en túnel/pérgola.
lunes, 5 de octubre de 2015
Castellón sustituye un herbicida químico por vinagre en parques y plazas
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/03/560fc52546163f95028b4579.html
Castellón sustituye un herbicida químico por vinagre en parques y plazas
domingo, 4 de octubre de 2015
Evaluación técnica del vinagre para el manejo de malezas
Evaluación técnica del vinagre para el manejo de malezas
- https://www.facebook.com/groups/271138899695828/643257342483980/
- http://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1418/1/T1277.pdf
__________________
Proyecto especial presentado como requisito parcial
para optar al título de Ingeniero Agrónomo
en el grado académico de licenciatura
__________________
Guillermo David Arce Reyes
__________________
___10% de acidez del vinagre.
___El vinagre actúo sobre las malezas hojas anchas en distintos porcentajes de control , en gramíneas y ciperáceas no hubo control.
___RECOMENDACIONES
Se debe seguir con el estudio para conocer como reacciona el suelo ante la aplicación sucesiva de vinagre y notar si se provoca cambios significativos en el mismo.
Se debería aplicar el vinagre con una boquilla de ultrabajo volumen o boquillas electrostáticas para disminuir el volumen de vinagre aplicado por hectárea.
Se debería usar a la dosis máxima de porcentaje de acidez de vinagre para observar si hay control sobre alguna gramínea.
Se debería probar la compatibilidad del vinagre con algún otro herbicida orgánico que ayude a ampliar el espectro de control.
Se debería utilizar el vinagre en otras formulaciones para comprobar si hay efectos sinérgicos que den mejor control.
sábado, 19 de septiembre de 2015
INSECTICIDAS ECOLÓGICOS PARA PLANTAS
http://agriculturers.com/insecticidas-ecologicos-para-plantas/
INSECTICIDAS ECOLÓGICOS PARA PLANTAS
A través de este compendio de
agricultura ecológica recogemos información sobre preparados de
insecticidas ecológicos para tratar las principales plagas de las
hortalizas de tu huerto. La mayoría son mezclas de productos naturales y
se basan en métodos que han sido probados con resultados efectivos
siempre que exista un cuidado completo del huerto.
martes, 30 de junio de 2015
The Earth Tub (compostadora para escuelas, restaurantes, hospitales, etc.)
http://compostingtechnology.com/products/compost-systems/earth-tub/
http://www.compostandociencia.com/2015/06/sistema-de-compostaje-domestico-earth-tub/
VIDEO: http://compostingtechnology.com/the-earth-tub-step-by-step/
VIDEO: desde nuestro compromiso con la sostenibilidad y en consonancia con nuestro objetivo de convertirnos en un campus de residuos cero, Baldwin-Wallace College tiene una de las primeras compostadoras de alimentos de tamaño comercial en el noreste de Ohio y uno de los primeros en un campus de la universidad de Ohio.
http://www.compostandociencia.com/2015/06/sistema-de-compostaje-domestico-earth-tub/
VIDEO: http://compostingtechnology.com/the-earth-tub-step-by-step/
VIDEO: desde nuestro compromiso con la sostenibilidad y en consonancia con nuestro objetivo de convertirnos en un campus de residuos cero, Baldwin-Wallace College tiene una de las primeras compostadoras de alimentos de tamaño comercial en el noreste de Ohio y uno de los primeros en un campus de la universidad de Ohio.
sábado, 27 de junio de 2015
viernes, 26 de junio de 2015
Regar las plantas con agua de mar es posible
http://agriculturers.com/regar-las-plantas-con-agua-de-mar-es-posible/
Sobre Aqua Maris
FUENTE: foodnewslatam.com
El
agua de mar es el 97% del total del agua en nuestro planeta, y según
una serie de prejuicios no se puede beber, no se puede usar sin tratar y
no sirve para regar, entre otros. El agua dulce sólo es el 3% del
total, y de ésta sólo tenemos acceso a un 0,06% porque el resto se
encuentra entre glaciares, acuíferos profundos, tierras heladas y
atmósfera.
El 70% de la poca agua dulce de que
disponemos la consume el riego, el 20% se lo llevan los procesos
industriales y tan sólo un 10% se aplica al consumo doméstico. Para
regar se consume gran cantidad de agua y es poco lo que necesitamos a
nivel doméstico.
El riego es sin duda una de las grandes
asignaturas pendientes de la humanidad, el aumento constante de la
demanda de alimentos debido al creciente incremento de la población, y
el hecho de que la temperatura del planeta asciende progresivamente
propiciando sequías, y por ende, la falta de producción de alimentos,
hace que debamos empezar a actuar ya en consecuencia con los cambios que
estamos experimentando. Investigadores de Aqua Maris plantearon el agua
de mar como una posible solución a estos problemas.
Desde siempre el mar ha regado las zonas
cercanas a la costa, adentrándose bajo tierra y manteniendo siempre
húmedo el subsuelo, haciendo el mismo trabajo que los acuíferos de los
ríos. Las plantas con una mayor capacidad para aprovechar el agua de mar
se encuentran en las zonas más cercanas al mar, mientras que las otras
se encuentran más al centro y en zonas más elevadas, aprovechando la
continua humedad subterránea que le proporciona el agua de mar.
Los dos modelos que consideraron más
eficientes para regar con agua de mar son los que muestra la naturaleza.
Entonces crearon una capa freática con agua de mar para mantener el
subsuelo siempre húmedo o adaptando las plantas a la salinidad del agua
de mar (como puede ser la acelga), cultivándolas en un suelo que tenga
la capacidad de drenar el exceso de sales. ¿Cúal sería el comportamiento
del agua y los minerales bajo tierra?
El agua de mar no mata las plantas
En el primer jardín creado en 2006 regado
exclusivamente con agua de mar, durante 7 años siempre se mantuvo
verde.Esto demuestra que realmente se puede usar el agua de mar para
riego de cultivos o jardines. Lo importante es aprender a utilizarla y
conocer el funcionamiento que tiene en distintos tipos de terreno.
Luego, en un jardín escalonado de 3
niveles se comparó el rendimiento de una misma especie a diferentes
distancias del agua, para demostrar que lo más importante no es la
planta, sino el terreno. En esta prueba se observó que el mismo tipo de
semilla de rúcula experientaba crecimientos totalmente distintos según
el nivel. Hay que añadir que lo más sorprendente de todo fue que el
sabor cambiaba en función de la distancia al agua de mar.
También se crearon dispositivos con un
bidón de plástico de 1000 litros cortado por la mitad, con la finalidad
de hacer un sistema de riego para zonas desérticas con el mínimo coste
posible. Los bidones únicamente contienen arena de playa y una entrada
de agua de mar.
Cuando hablamos de agua hipotónica
hacemos referencia a una mezcla aproximada de entre un 2% y un 10% de
agua de mar en agua dulce. Este tipo de riego lo realizaron entre una y
dos veces por semana en plantas regadas normalmente con agua dulce de la
red. El objetivo fue remineralizar el terreno y aportarle a la planta
la variedad de minerales que ofrece el agua de mar, evitando en todo
momento una sobresaturación de sales. Los resultados fueron muy buenos,
incluso algunas plantas que estaban decayendo se recuperaron.
Aqua Maris es una Fundación cuya
finalidad es investigar y divulgar las propiedades terapéuticas y
nutritivas del agua de mar (AM); además de nuevos usos como cosmética,
riego o cocina entre otros. También dedicamos gran parte de nuestro
esfuerzo en hacer del AM un recuso conocido, útil y accesible a todo el
mundo.
TOMATE. Fisiopatia. Necrosis apical / Podredumbre apical / Peseta / Blossom.
Foto: Huerto Terapéutico Ateneu 2015/06
___Podredumbre apical, Peseta o Blossom end rot. Fisiopatía en frutas y hortalizas - YouTube.
_________________________________________________________
CONTROL
En los casos leves, el problema se resuelve fácilmente man-
teniendo regularidad en el riego y con la adición de calcio.
En años secos y calurosos, con problemas de sales, abo-
nados incorrectos y poco calcio en el suelo, es preciso conocer
bien todo el mecanismo de aparición de la enfermedad para
poder corregir el problema, en cada caso distinto, con rapidez
y eficacia.
En casos extremos de concurrencia de factores negativos,
deberán suspenderse los abonados, dar un par de riegos de
lavado y seguir empleando nitrato de cal y calcio soluble so-
lamente para añadir, después, fósforo, sin utilizar abonos
amoniacales ni potásicos.
Evidentemente conociendo bien las causas, el mejor méto-
do será siempre «prevenir mejor que curar», pero si no se
tomó esta precaución, se deberán seguir los pasos siguientes:
1. ° Arrancar los tomates con «necrosis», pues no se pro-
ducen frutos útiles, pero consumen calcio.
2. ° Regar con regularidad (en goteo, a diario o incluso
dos veces al dia).
3. ° Suspender los abonados amoniacales y potásicos.
4. ° Abonar con nitrato de cal y fósforo, en cantidades
limitadas.
5. ° Adicionar calcio soluble en el agua de riego e incluso
en abonado foliar. Este abonado foliar será, en todo caso,
complementario.
Dosis en riego por goteo: 5-7 kilos/ha.
Dosis en riego por surcos: 10-14 kilos/ha.
Notas
- EI calcio soluble puede mezclarse con el nitrato de cal,
pero no con otros abonos.
- En aplicación foliar no debe mezclarse con otros pro-
ductos.
- La dosis de calcio soluble se aplicará cada cinco-siete
dias y bastarán, normalmente, 3 ó 4 aplicaciones.
- El nitrato de cal puede usarse por vía foliar, pero sin
pasar del 0,75 por 100 (es poco eficaz): Puede ser conveniente añadir microelementos después de
las 4 aplicaciones de calcio para prevenir carencias.
PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Corazón de María, 8- Madrid-2
Se autoriza la reproducción íntegra
de esta publicación mencionando
su origen: «Hojas Divulgadoras del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación».
jueves, 25 de junio de 2015
viernes, 19 de junio de 2015
TÉ DE COMPOST (visual)
Extracto de Composta Aireada (ACE)
Este es el mejor método para usar composta como un
extracto líquido (té). El método
ACE administra e incrementa los microbios benéficos e insectos previo a su aplicación. [13] Again, the recipe is adapted from Tim Marshall, Composting.[14]
-
1 -
2Usa composta madura con aroma dulce. -
3Coloca 1 litro de composta madura con aroma dulce en una cubeta y llena ésta con 9 litros de agua. -
4Añade 250ml de melaza no sulfurada y agita la mezcla. Necesitarás más melaza en clima frío. (OBVIAR MIENTRAS LOS ESTUDIOS NO RATIFIQUEN RESULTADOS POSITIVOS ¡¡¡) -
5Déjala por 2 o 3 días. Durante este tiempo, agita con una paleta de madera. Esto hará que los sólidos del fondo se eleven y conecta una bomba de acuario de 2 salidas oxigenando el té.O bien meter el compost en un calcetín. -
6Huele el té. Debe oler húmedo y dulce, si el aroma es fuerte o inclusive huele a alcohol, necesitas (más melaza ??? y) otra manguera para oxigenar. -
7Deja la bomba trabajando mientras haces el té. -
8Cuando estés listo para usar el té de composta. Oxigénalo al menos 10 minutos antes de verterlo en el atomizador o la cubeta. Funciona en preventivo contra enfermedades.
MANUAL DE COMPOSTAJE DEL AGRICULTOR (FAO)
lunes, 18 de mayo de 2015
jueves, 23 de abril de 2015
BOCASCHI
La
solución es llevar a cabo la técnica del Bocaschi, un super abono
mejorado de origen japonés que nos permitirá fertilizar árboles y
hortalizas, en menos de dos meses, gracias a la intervención de
microorganismos benéficos que aportan micro y macro nutrientes a
nuestros suelos.
VENTAJAS DEL BOCASCHI
• Contiene todos los nutrientes necesarios para el buen crecimiento de las plantas.
• Gracias a la inoculación y reproducción de microorganismos nativos, cada uno de los elementos se convertirá en sustentos de excelente calidad para el suelo.
• Lo podemos tener listo en 15 días.(aplicación en arboles)
• No hay que hacer control de humedad ya que se lo riega sólo una vez cuando se lleva a cabo la preparación.
• Debido a su fermentación aeróbica, no genera malos olores ni putrefacción.
• Podemos prepararlo e grades o pequeñas cantidades, según la necesidad.
El objetivo principal del uso del Compost es suministrar los minerales a la pila. En la preparación del Compost, los minerales quedan atrapados en la materia orgánica fresca, volviendo se de fácil absorción para las plantas y gracias a las altas temperaturas se eliminan los patógenos que podrían estar presentes en la mezcla. Se recomiendan temperaturas relativamente altas, (50°C - 65°C) para asegurarque mueran los microorganismos dañinos.
El objetivo principal del Bocaschi es activar y aumentar la cantidad demicroorganismos benéficos en el suelo, pero también se persigue nutrir el cultivo y suplir alimentos (materia orgánica) para los habitantes del suelo. El suministro deliberado de microorganismos benéficos asegura la fermentación rápida y una mayor actividad de estos microorganismos benéficos, eliminando los organismos patogénicos gracias a una combinación de la fermentación alcohólica con una temperatura que ronda los 40° a 55°C.
INSUMOS NECESARIOS (receta básica, puede variar cantidades)
• 2 costales cascarilla o paja de arroz, trigo, u otro cereal (favorece la aireación, absorción de humedad, fuente de sílice que actúa contra plagas, estimula el desarrollo de raíces)
• 2 costales de estiércol fresco, el más fácil de conseguir, si tienen vacas o caballos, está bien (aporta nitrógeno, fósforo, potasio, otros minerales y microorganismos)
• 5 kg afrecho de maíz u otro cereal, puede ser el que se le da de comer a los cerdos (favorece a la fermentación, aporta vitaminas nitrógeno y otros nutrientes)
• 2.5 kg ceniza fogón (regula la acidez durante la fermentación y aporta minerales)
• 2.5 kg harina roca (fuente de fósforo y otros minerales)
• 2.5 kg cal agrícola (ayuda a neutralizar el PH del suelo)
• 200 gr levadura fresca o seca o 2 kg MM solido (aporta microorganismos, como levaduras y ayuda a controlar los olores)
• 5 kg melaza, miel, o azúcar, mejor si es orgánica (es el alimento para los microorganismos, la principal fuente energética para que se lleve a cabo la fermentación)
• 1 bulto de carbón vegetal pulverizado con un pisón, para que quede del tamaño de no más de 1cm de diámetro (favorece la aireación, absorción de humedad, retiene calor, mejora la actividad microbiológica y retiene pérdidas por lavado)
• 1.5 lt leche vaca (si es directo de la vaca, mejor, ya que tiene más bacterias)
• 2 costales tierra de jardín, o de la finca (cernida o tamizada (da cuerpo al abono, aporta microorganismos del lugar, arcillas, y favorece a que se liberen los nutrientes gradualmente)
• Agua sin cloro.
PREPARACIÓN DEL ABONO
Debemos elegir un lugar protegido del sol y la lluvia, bajo techo es lo mejor, sobre un piso de cemento o bien compactado. Antes que nada poner en un recipiente con agua tibia la levadura para activarla. Por otro lado diluir la melaza o azúcar en un balde o caneca con agua y mezclar bien.Ahora haremos capas con el material sólido:Esparcir el carbón pulverizado sobre el suelo, colocar la tierra negra de jardín, la harina de roca, cal, ceniza, afrecho y la cascarilla. Agregar el estiércol fresco y mezclar todos éstos ingredientes sólidos, intentando deshacer el estiércol en pedazos más pequeños posible. Una vez que todo esté integrado, abrir una corona en el centro e incorporar la levadura, la leche y la melaza mezclada con agua de a poco, mezclar con movimientos envolventes e ir agregando agua hasta que la consistencia sea húmeda pero que no destile agua (hacer la prueba del puño; tomar una porción con la mano y apretar, no debe destilar más de una o dos gotas).Cuando consideremos que todo esté integrado, hacer una pila, una pequeña montaña de 80cm de alto, y tapar con un material respirable, puede ser una tela, una mediasombra o costales abiertos.
PROCESO
El primer día ya levantará calor de inmediato.Los primeros SIETE DIAS dar vuelta DOS VECES POR DÍA, una a la mañana y una a la tarde, para regular el calor.Del DIA 7 al DIA 15, dar vuelta UNA VEZ POR DIA, y extender la pila sobre el suelo quedando con una altura de 30 cm aproximadamente. Al día 15 ya no se lo deberá tocar más pero se lo dejará madurando 15 días más. En esta etapa, su contextura será polvorosa, de color gris, no tendrá olor.Al mes, puede ser utilizado para abonar árboles.A los dos meses, puede ser utilizado para abonar hortalizas en la huerta.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
No olvidar regular la temperatura volteando la pila, ya que sino levantará demasiado calor. Para saber si la temperatura es la adecuada, hacer la prueba del machete que consiste en introducir un machete en la plia y dejarlo por lo menos 5 minutos. Sacarlo y tocarlo con la mano. Si al tocar, quema y no se aguanta la mano apoyada, es porque se ha pasado, si se aguanta, la temperatura es la correcta. En el caso que esté pasada, voltear con mas frecuencia durante un par de días, si la pila no levanta temperatura (lo cual es muy raro) agregar un poco más de agua.
• Utilizar antes de los 3 meses ya que partir de este momento su efectividad comienza a bajar.
• Se lo puede utilizar para siembras, trasplantes, aporques (con cuidado de que no toque las raíces de las plantas) o para mejorar los suelos, luego de las cosechas.
• También para árboles frutales o en general.
• Siempre tapar el bocaschi con tierra para protegerlo del sol y de la lluvia.
Buena suerte amigos!!!
Tierra tamizada de la finca y carbon pulverizado
2 costales con cascarilla
Agua tibia con 200g de levadura y melaza diluida
Pesando todos los ingrediente
Todo listo.
Agregando los ingredientes.
2,5 kg de ceniza, 2,5 kg de mm solido, 2,5 kg de harina de roca, 2,5kg de cal agricola. 5 kg de harina de maiz o afrecho de maiz
Se agrega los 2 costales de estiercol
Se agregan los 2 costales de cascarilla
Se revuelve todo
Se levanta una pila de entre 50 a 90 cm
Se cubre con una tela respirable
Durante la primera semana se voltea la pila 2 veces al dia
Durante la segunda semana se voltea solo 1 vez al dia
Prueba del Machete
Prueba del Machete
Abonando la huerta despues de los 2 meses.
VENTAJAS DEL BOCASCHI
• Contiene todos los nutrientes necesarios para el buen crecimiento de las plantas.
• Gracias a la inoculación y reproducción de microorganismos nativos, cada uno de los elementos se convertirá en sustentos de excelente calidad para el suelo.
• Lo podemos tener listo en 15 días.(aplicación en arboles)
• No hay que hacer control de humedad ya que se lo riega sólo una vez cuando se lleva a cabo la preparación.
• Debido a su fermentación aeróbica, no genera malos olores ni putrefacción.
• Podemos prepararlo e grades o pequeñas cantidades, según la necesidad.
El objetivo principal del uso del Compost es suministrar los minerales a la pila. En la preparación del Compost, los minerales quedan atrapados en la materia orgánica fresca, volviendo se de fácil absorción para las plantas y gracias a las altas temperaturas se eliminan los patógenos que podrían estar presentes en la mezcla. Se recomiendan temperaturas relativamente altas, (50°C - 65°C) para asegurarque mueran los microorganismos dañinos.
El objetivo principal del Bocaschi es activar y aumentar la cantidad demicroorganismos benéficos en el suelo, pero también se persigue nutrir el cultivo y suplir alimentos (materia orgánica) para los habitantes del suelo. El suministro deliberado de microorganismos benéficos asegura la fermentación rápida y una mayor actividad de estos microorganismos benéficos, eliminando los organismos patogénicos gracias a una combinación de la fermentación alcohólica con una temperatura que ronda los 40° a 55°C.
INSUMOS NECESARIOS (receta básica, puede variar cantidades)
• 2 costales cascarilla o paja de arroz, trigo, u otro cereal (favorece la aireación, absorción de humedad, fuente de sílice que actúa contra plagas, estimula el desarrollo de raíces)
• 2 costales de estiércol fresco, el más fácil de conseguir, si tienen vacas o caballos, está bien (aporta nitrógeno, fósforo, potasio, otros minerales y microorganismos)
• 5 kg afrecho de maíz u otro cereal, puede ser el que se le da de comer a los cerdos (favorece a la fermentación, aporta vitaminas nitrógeno y otros nutrientes)
• 2.5 kg ceniza fogón (regula la acidez durante la fermentación y aporta minerales)
• 2.5 kg harina roca (fuente de fósforo y otros minerales)
• 2.5 kg cal agrícola (ayuda a neutralizar el PH del suelo)
• 200 gr levadura fresca o seca o 2 kg MM solido (aporta microorganismos, como levaduras y ayuda a controlar los olores)
• 5 kg melaza, miel, o azúcar, mejor si es orgánica (es el alimento para los microorganismos, la principal fuente energética para que se lleve a cabo la fermentación)
• 1 bulto de carbón vegetal pulverizado con un pisón, para que quede del tamaño de no más de 1cm de diámetro (favorece la aireación, absorción de humedad, retiene calor, mejora la actividad microbiológica y retiene pérdidas por lavado)
• 1.5 lt leche vaca (si es directo de la vaca, mejor, ya que tiene más bacterias)
• 2 costales tierra de jardín, o de la finca (cernida o tamizada (da cuerpo al abono, aporta microorganismos del lugar, arcillas, y favorece a que se liberen los nutrientes gradualmente)
• Agua sin cloro.
PREPARACIÓN DEL ABONO
Debemos elegir un lugar protegido del sol y la lluvia, bajo techo es lo mejor, sobre un piso de cemento o bien compactado. Antes que nada poner en un recipiente con agua tibia la levadura para activarla. Por otro lado diluir la melaza o azúcar en un balde o caneca con agua y mezclar bien.Ahora haremos capas con el material sólido:Esparcir el carbón pulverizado sobre el suelo, colocar la tierra negra de jardín, la harina de roca, cal, ceniza, afrecho y la cascarilla. Agregar el estiércol fresco y mezclar todos éstos ingredientes sólidos, intentando deshacer el estiércol en pedazos más pequeños posible. Una vez que todo esté integrado, abrir una corona en el centro e incorporar la levadura, la leche y la melaza mezclada con agua de a poco, mezclar con movimientos envolventes e ir agregando agua hasta que la consistencia sea húmeda pero que no destile agua (hacer la prueba del puño; tomar una porción con la mano y apretar, no debe destilar más de una o dos gotas).Cuando consideremos que todo esté integrado, hacer una pila, una pequeña montaña de 80cm de alto, y tapar con un material respirable, puede ser una tela, una mediasombra o costales abiertos.
PROCESO
El primer día ya levantará calor de inmediato.Los primeros SIETE DIAS dar vuelta DOS VECES POR DÍA, una a la mañana y una a la tarde, para regular el calor.Del DIA 7 al DIA 15, dar vuelta UNA VEZ POR DIA, y extender la pila sobre el suelo quedando con una altura de 30 cm aproximadamente. Al día 15 ya no se lo deberá tocar más pero se lo dejará madurando 15 días más. En esta etapa, su contextura será polvorosa, de color gris, no tendrá olor.Al mes, puede ser utilizado para abonar árboles.A los dos meses, puede ser utilizado para abonar hortalizas en la huerta.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
No olvidar regular la temperatura volteando la pila, ya que sino levantará demasiado calor. Para saber si la temperatura es la adecuada, hacer la prueba del machete que consiste en introducir un machete en la plia y dejarlo por lo menos 5 minutos. Sacarlo y tocarlo con la mano. Si al tocar, quema y no se aguanta la mano apoyada, es porque se ha pasado, si se aguanta, la temperatura es la correcta. En el caso que esté pasada, voltear con mas frecuencia durante un par de días, si la pila no levanta temperatura (lo cual es muy raro) agregar un poco más de agua.
• Utilizar antes de los 3 meses ya que partir de este momento su efectividad comienza a bajar.
• Se lo puede utilizar para siembras, trasplantes, aporques (con cuidado de que no toque las raíces de las plantas) o para mejorar los suelos, luego de las cosechas.
• También para árboles frutales o en general.
• Siempre tapar el bocaschi con tierra para protegerlo del sol y de la lluvia.
Buena suerte amigos!!!
Tierra tamizada de la finca y carbon pulverizado2 costales con cascarillaAgua tibia con 200g de levadura y melaza diluidaPesando todos los ingredienteTodo listo.Agregando los ingredientes.2,5 kg de ceniza, 2,5 kg de mm solido, 2,5 kg de harina de roca, 2,5kg de cal agricola. 5 kg de harina de maiz o afrecho de maizSe agrega los 2 costales de estiercolSe agregan los 2 costales de cascarillaSe revuelve todoSe levanta una pila de entre 50 a 90 cmSe cubre con una tela respirableDurante la primera semana se voltea la pila 2 veces al diaDurante la segunda semana se voltea solo 1 vez al diaPrueba del MachetePrueba del MacheteAbonando la huerta despues de los 2 meses.CAMAS DE CULTIVO Y COBERTURA ELEVADAS
Buenos días a todos!
Con las camas de cultivo lo que intentamos hacer es imitar un patrón de la naturaleza, donde el suelo va ganando altura a través de la descomposición de materia orgánica que se va depositando en la superficie del mismo. Elevaremos las camas de cultivo para generar nuestro propio suelo, rico en nutrientes, el cual será un perfecto hábitat para nuestras hortalizas.
Beneficios
- ES LA FORMA MÁS FÁCIL DE CULTIVAR, YA SEA EN EL CAMPO O EN LA CIUDAD, IMITANDO A LA NATURALEZA.
- NOS AHORRAMOS UN GRAN ESFUERZO FÍSICO Y NO PRECISAMOS DE MUCHAS HERRAMIENTAS.
- PODEMOS ACOMODAR LOS MATERIALES, FORMANDO CURVAS SEMICURVAS O CUALQUIER FORMA QUE DESEEMOS.
- SON SUPERPRODUCTIVAS, YA QUE ESTÁN REPLETAS DE NUTRIENTES Y CON EL TIEMPO IRÁN MEJORANDO. Una cama grande puede dar un suministro constante de nutrientes DURANTE 20 AÑOS, o más si se utilizan maderas duras).
- LUEGO DEL SEGUNDO AÑO NO ES NECESARIO REGAR YA QUE ABSORBE EL AGUA EN TEMPORADAS DE LLUVIA, LA RETIENE Y LA LIBERA EN LAS TEMPORADAS SECAS.
- AL ESTAR ELEVADAS SON MÁS CÓMODAS PARA TRABAJAR, Y LAS RAICES DE LAS PLANTAS PUEDEN CRECER HACIA ABAJO.
Qué materiales podemos utilizar?
Pasto seco o fresco - hojarasca del bosque - Cascarilla de trigo, arroz, avena o cebada o restos de cosechas (sin semillas) - Malezas verdes - Abono de animal (gallina, conejo, vaca, caballo) o algas de un estanque - Papel de diario y cartón (sin tinta) -Cascaras de maní, nueces o almendras - Capa vegetal seca con microorganismos (hojarasca) - Tierra negra de compost - Arena de río - Troncos secos - Troncos en descomposición - Ceniza (en poca cantidad) - Cascara de huevo seca
Pala, rastrillo y balde - Carretilla o plástico grande
Agua y azúcar o panela.
Construcción de la cama
Primero elegiremos un lugar apropiado, recordemos que las hortalizas, en general necesita de 8 a 11 hrs. de luz. Una vez tomada la decisión, procedemos a dar la forma de la cama con troncos duros, para estructurar. Podemos dar la forma que deseemos, es muy simple hacer curvas por ejemplo.
En el centro de las camas, la primera capa será de cartón para quemar el pasto y que no invada el suelo. Sobre el cartón colocaremos todos los troncos que hemos recogido en descomposición, o ya podridos. Esto hará que el suelo este colmado de materia orgánica, nutrientes, y tierra porosa para que las raíces puedan desarrollarse.
Sobre los troncos colocaremos una capa gruesa de estiércol de animal, en lo posible fresco, que ayudará en la descomposición y a partir de allí, iremos haciendo una “lasaña” con capas intercaladas de tierra negra, pasto fresco o paja, cascarilla, hojarasca, malezas, estiércol seco, arena, hasta llegar a la altura deseada. Espolvorear de vez en cuando la cáscara de huevo, las cáscaras de maní, nuez, y un poco de ceniza. La última capa será de paja, para que quede como cobertura, retenga el calor, el agua y evite el sol directo en la tierra.
Recomendaciones
No se recomienda menos de 80 cm de altura ya que con el tiempo irán bajando de nivel, en especial los primeros 15 días.
Luego de hecho el bancal, se lo debe regar todos los días un poco, y esperar al menos una semana para sembrar. Para sembrar tenemos dos opciones:
PLÁNTULAS; para ellas, apartaremos un poco de paja y abriremos un hueco en la tierra. Sembraremos la plántula y la taparemos hasta el cuello con tierra negra, ninguna hoja debe quedar enterrada, sino la planta se ahogará. Ninguna raíz debe quedar fuera, sino la planta se secará.
SEMILLAS; para ellas apartaremos la paja y haremos huequitos con el dedo o un palito, (1 cm de profundidad aprox.) sembraremos dos semillas por hoyo y taparemos suavemente con tierra y la paja.
Otra técnica es arrojarlas al voleo.
En la primera etapa regar inmediatamente después de terminal el bancal y después de sembrar. Luego con menor frecuencia ya que el bancal mantiene la humedad.
Es mejor No utilizar maderas ácidas para levantar el bancal, como pino, cedro, eucalipto, en el caso de no tener opción, alcalinizar el PH agregando cal u otra sustancia. O en esas camas, sembrar cultivos cuyas raices prefieran suelos ácidos, como la fresa por ejemplo.
Colocar flores en la huerta para atraer abejas, mariposas, colibris y otros polinizadores.
Cómo mantener las camas?
- El bancal siempre debe tener plántulas.
- Siempre se debe mantener el nivel de altura de la cobertura ya que va bajando con el tiempo.
- Las malezas no se arrancan sino que se tapan con la cobertura.
- Después de un tiempo el suelo del bancal comienza a convertirse en tierra negra llena de lombrices.
- Luego de un año, tendremos una tierra saludable, llena de vida con plantas muy resistentes.
Con el paso de los años, la cama elevada se llena de vida en el subsuelo. La madera se descompone, y se llena de aire. Los primeros años, las camas estarán en constante calor, ya que se estarán compostando por dentro lo que le alarga la temporada de crecimiento a las plantas. Las maderas hacen que el exceso de nutrimentos pasen a las napas freáticas y alimentarán a las plantas más tarde. Al regar, el agua exceso de agua se filtrará y lo que quede las plantas lo podrán tomar por evaporación!
Gracias y buena suerte!
Contorno de troncos con carton
Rellenando las camas con troncos descompuestos y ramas
Se agrega estiercol para descomponer los troncos y cascarilla
Luego capa de tierra y paja u hojarasca
Regar mucho los primeros meses
Esperar dos o tres semanas para comenzar a sembrar hasta que baje el calor
Hacer un huequito de aprox 25 cm de profundidad y hacer el trasplante, llenarlo con tierra
Rábanos negros
Lechugas y remolachas
Espinacas y remolachas
Maíz y quinua
Espiral de aromaticas
Calabazas, zukinis y frijoles
Cedrón, y flores en la huerta!
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